Начало пути: от Алжира до Парижа

Ив Анри Донат Матьё Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир, в зажиточной франко-алжирской семье. Его отец владел страховой компанией и сетью кинотеатров, что обеспечивало семье комфортную жизнь. С раннего детства Ив был замкнутым, чувствительным ребёнком, который находил утешение в искусстве и моде. Он часто подвергался издевательствам в школе из-за своей женственности и интровертности, что наложило глубокий отпечаток на его личность.

Уже в 14 лет Сен-Лоран создавал эскизы платьев и театральных костюмов, мечтая о карьере в моде. Его мать Люсьена поддерживала творческие устремления сына и стала его первой музой. В 1953 году, в 17 лет, он переехал в Париж, чтобы учиться в Школе Синдиката Высокой моды. Его талант был очевиден с первых дней — на конкурсе Международного секретариата шерсти он занял первое место в категории платьев, а третье — в категории пальто.

Годы в доме Dior: триумф и трагедия

Победа в конкурсе привлекла внимание Мишеля де Брюноффа, главного редактора французского Vogue, который представил юного Сен-Лорана самому Кристиану Диору. Встреча состоялась в 1955 году, и Диор был настолько впечатлён талантом 19-летнего юноши, что немедленно нанял его в качестве ассистента. Сен-Лоран вспоминал этот момент как судьбоносный — Диор стал для него не только наставником, но и почти отцовской фигурой.

Всего через два года, 24 октября 1957 года, Кристиан Диор внезапно умер от сердечного приступа в Италии. Владелец дома Марсель Буссак принял неожиданное решение — назначить главным дизайнером 21-летнего Ив Сен-Лорана. Это был огромный риск, но и невероятный шанс для молодого таланта.

30 января 1958 года Ив Сен-Лоран представил свою первую коллекцию для Dior — «Линию Трапеция» (Trapeze Line). После диоровских платьев в стиле new-look лорановские платья в форме трапеции шокировали публику. Это был первый успех начинающего модельера. О нём впервые заговорили как о творце, подающем большие надежды. Мягкие, свободные силуэты новой коллекции, более короткие юбки и молодёжный дух резко контрастировали с жёсткими корсетными формами предыдущих лет. Пресса провозгласила молодого модельера спасителем французской моды, а заголовки газет кричали: «Сен-Лоран спас Францию!» После показа толпа поклонников буквально несла его на руках по улицам Парижа.

Первая коллекция Ив Сен-Лорана для Диор, 1958

Следующие коллекции также имели успех, но в 1960 году Сен-Лоран представил коллекцию «Битник», вдохновлённую уличной модой Левого берега с кожаными куртками и водолазками.

Коллекция «Битник», 1960

Консервативная клиентура Dior была шокирована. В том же году Сен-Лорана призвали на военную службу в связи с Алжирской войной — травматичный опыт для человека, чья родина раздиралась конфликтом.

Служба продлилась всего 20 дней. Сен-Лоран пережил нервный срыв и был госпитализирован в военный госпиталь, где его лечили психотропными препаратами и, возможно, применяли электрошоковую терапию. Этот опыт оставил глубокие психологические шрамы. Когда он вернулся, место главного дизайнера Dior уже было занято Марком Боаном. Увольнение стало для него огромным ударом, но именно оно подтолкнуло к созданию собственного дома.

Рождение империи: 1961-1962

В декабре 1961 года, при финансовой и эмоциональной поддержке своего партнёра Пьера Берже, Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом. Берже, американский промышленник и меценат, стал не только деловым партнёром, но и спутником жизни на протяжении 50 лет. Их отношения были сложными — они расстались как любовники в 1976 году, но остались деловыми партнёрами и близкими друзьями до конца жизни Сен-Лорана.

Партнеры Пьер Берже и Ив Сен-Лоран

Первая кутюрная коллекция под собственным именем была представлена 29 января 1962 года в небольшом салоне на улице Спонтини. Коллекция получила восторженные отзывы за элегантность, чистоту линий и современный подход. Сен-Лоран нашёл свой голос — смесь классицизма и революционности, строгости и чувственности.

Личная жизнь и внутренние демоны 

За публичным триумфом скрывалась личная драма. Сен-Лоран всю жизнь страдал от депрессии, тревожности и неуверенности в себе. Он был застенчив до болезненности, паниковал перед каждым показом и часто сомневался в своём таланте. Для борьбы со страхами он употреблял алкоголь и наркотики, что усугубляло его психическое состояние.

Его личная жизнь была наполнена противоречиями. После расставания с Берже как пары, Сен-Лоран имел множество краткосрочных романов, часто с более молодыми мужчинами. Он был завсегдатаем парижских ночных клубов, таких как Le Sept и Le Palace, где погружался в атмосферу гедонизма 1970-х. Параллельно он поддерживал длительные отношения с Жаком де Башером, французским аристократом, чьё влияние многие считали разрушительным.

Пьер Берже и Ив Сен-Лоран

Несмотря на личные демоны, Сен-Лоран работал с невероятной дисциплиной. Каждая коллекция создавалась в состоянии почти религиозного сосредоточения. Берже защищал его от внешнего мира, управляя бизнесом и создавая условия, в которых дизайнер мог творить. Их отношения были уникальным симбиозом — Берже называл себя «тенью» Сен-Лорана, но именно эта тень позволяла свету существовать.

Главная муза дизайнера

Ив Сен-Лоран не просто одевал женщин — он дал им новый образ жизни. Его клиентками были Катрин Денёв, Бетти Каттру, принцесса Монако Грейс Келли, Бьянка Джаггер, Лорен Бэколл. Он создавал костюмы для кино, включая легендарную «Красавицу дня» с Катрин Денёв – важнейшей музой дизайнера, которую он одевал с 1966 года. Их дружба длилась всю жизнь. Денёв воплощала идеал женщины по Сен-Лорану — элегантной, сильной, загадочной. Он создал для неё культовые образы в фильмах «Дневная красавица» (1967) и «Mississiрри Mermaid» (1969).

Ив Сен-Лоран и Катрин Денёв демонстрируют коллекцию Le Smoking 1966 года

 

Революционные коллекции и знаковые создания

Le Smoking (1966) — женский смокинг стал настоящей революцией. Сен-Лоран впервые предложил женщинам носить классический мужской костюм, бросив вызов гендерным нормам в моде. Этот смокинг символизировал женскую эмансипацию и право женщин на власть и элегантность в мужском мире. Интересно, что многие рестораны того времени отказывались обслуживать женщин в брюках, включая знаменитый нью-йоркский ресторан La Côte Basque, который не пустил модель в смокинге YSL.

 

Коллекция Мондриан (1965) представила платья-шифт с графическими блоками цвета, вдохновлённые работами голландского художника. Эта коллекция продемонстрировала, как высокая мода может черпать вдохновение из искусства, создавая носимые произведения искусства. Платья Мондриан стали одними из самых узнаваемых и копируемых творений в истории моды.

 

Safari (1968) — коллекция с военными мотивами, сафари-куртками и шортами была смелым шагом, привнёсшим утилитарность в высокую моду. Она отражала дух времени и стремление к свободе, а также ностальгию Сен-Лорана по Африке его детства.

 

Русская коллекция «Opéras – Ballets russes» (1976) с богатыми вышивками, мехами и роскошными тканями показала мастерство кутюрье в работе с декоративными элементами и создании театральной роскоши. Коллекция была вдохновлена русским балетом и имперской Россией.

Фото: архив Yves Saint Laurent

 

Китайская коллекция (1977) была вдохновлена поездкой дизайнера в Китай и включала кимоно, богатые вышивки и восточные мотивы, демонстрируя интерес Сен-Лорана к мировым культурам.

 

Rive Gauche: демократизация высокой моды

В 1966 году Ив Сен-Лоран совершил революционный шаг, открыв первый бутик готовой одежды Rive Gauche на Левом берегу Сены в Париже. Это название — «Левый берег» — символизировало богемный, интеллектуальный дух района, противопоставленный консервативному Правому берегу с его традиционными салонами высокой моды.

Особенности Rive Gauche:

  • Сен-Лоран был первым кутюрье, который создал линию prêt-à-porter, не считая это компромиссом. Он хотел, чтобы современная женщина могла носить его одежду в повседневной жизни, не заказывая её в ателье за огромные деньги. Это было радикальным отходом от традиций haute couture, которая всегда была доступна только очень богатым клиентам; 
  • Коллекции Rive Gauche сохраняли изысканность высокой моды, но были более практичными и носимыми. Здесь появились знаменитые блузы-крестьянки, городские брючные костюмы, сафари-куртки, кожаные жакеты — вещи, которые определили городской шик 1970-х. Одежда была предназначена для работающих женщин, которые вели активную социальную жизнь;
  • Линия активно развивала концепцию андрогинной моды: строгие блейзеры, широкие брюки, рубашки в мужском стиле. Женщина Rive Gauche была независимой, работающей, уверенной в себе. Она могла носить смокинг на вечеринку, сафари-куртку на работу, а джинсы на прогулку — и везде выглядеть шикарно;
  • Использование нетрадиционных для высокой моды материалов: джинсовой ткани, кожи, трикотажа. Сен-Лоран первым вывел джинсы на подиум в 1970-х годах, сделав их частью роскошного гардероба. 
  • Цены Rive Gauche были значительно ниже, чем на кутюрные изделия, но качество оставалось высоким. Это позволило молодым женщинам, студенткам, начинающим профессионалам позволить себе настоящий YSL.

Культурное влияние и наследие модного дома

Сен-Лоран первым среди модельеров при жизни удостоился персональной выставки в музее Метрополитен в Нью-Йорке в 1983 году. Он использовал моду как форму политического высказывания. В 1971 году он позировал обнажённым для рекламы своего мужского аромата, что вызвало скандал, но также продемонстрировало его готовность нарушать табу.

К 1980-м годам империя YSL включала не только одежду, но и чрезвычайно успешную линию парфюмерии и косметики. Ароматы Opium (1977), Paris (1983) и Champagne стали культовыми. Бренд YSL превратился в глобальную империю с миллиардными оборотами.

Однако 1980-е и 1990-е годы были для Сен-Лорана периодом борьбы. Мода менялась, появились новые звёзды — Джанни Версаче, Джон Гальяно, Александр МакКуин. Сен-Лоран чувствовал, что его время уходит. Его здоровье ухудшалось из-за десятилетий злоупотребления алкоголем и наркотиками. В 1999 году дом YSL был продан конгломерату Gucci Group за 1 миллиард долларов.

7 января 2002 года, в возрасте 65 лет, Ив Сен-Лоран объявил об уходе из моды. Его прощальный показ в Центре Помпиду стал эмоциональным событием — зал был полон звёзд, друзей, клиентов. Сен-Лоран вышел на подиум в слезах, принимая бесконечную овацию. Он сказал: «Я никогда не любил моду больше, чем сейчас, когда покидаю её».

Последние годы Сен-Лоран провёл в уединении со своим терьером, окружённый произведениями искусства из его легендарной коллекции. Он умер 1 июня 2008 года от рака мозга. Его похороны в Марракеше, городе, который он любил, были скромными, но прощание с ним в Париже собрало тысячи людей.

Бренд сегодня

Сейчас бренд называется Saint Laurent. Его переименовали из Yves Saint Laurant в 2012 году при креативном директоре Эди Слимане, чтобы омолодить имидж и вернуться к корням, отсылая к линии готовой одежды Saint Laurent Rive Gauche 1966 года, дистанцировав бренд от высокой моды и придав ему более современное и дерзкое звучание. Логотип YSL остался на аксессуарах и косметике, но одежда и основные линии теперь носят название Saint Laurent. 

Сегодня дом продолжает работу под руководством Энтони Ваккарелло, но дух революции и свободы, заложенный основателем, остаётся неизменным. Ив Сен-Лоран доказал, что мода может быть одновременно искусством и политическим манифестом, роскошью и демократией, традицией и бунтом. Его видение женщины — сильной, свободной, элегантной — остаётся актуальным и по сей день.