К 150-летию Метрополитен-музея Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма, решил рассмотреть природу времени и моды и сделал невероятную по своей философичности и структуре выставку.

 

“I always thought that fashion is really just another name for time” - Andrew Bolton

 «Я всегда думал, что мода - это просто другое имя для времени» - Эндрю Болтон.

 

The exhibition’s curator, Andrew Bolton (right), and cochair Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton’s creative director. Menswear Editor: Michael Philouze. Sittings Editor: Phyllis Posnick. Photographed by Anton Corbijn, Vogue, May 2020.

Источником вдохновения для него стали труды французского философа начала ХХ века Анри Бергсона, который утверждал, «что время существует как непрерывный поток, в котором мысли, чувства и воспоминания существуют вместе - и что не разделяет их в виде линейной последовательности » и, конечно же, невероятная коллекция Института костюма.

Не меньшую роль в формировании концепции выставки сыграл фильм "Орландо" 1992 года, основанный на одноименном романе путешествующей во времени Вирджинии Вульф. “Есть замечательная сцена,-говорит Болтон,-в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском платье начала ХVIII века а-ля франсез, а когда она пробегает через него, ее одежда меняется на костюм середины ХIХ века, и она снова появляется в Англии 1850-х годов. Вот откуда взялась первоначальная идея.”

Источник: depositphotos.com

Для реализации замысла были отобраны костюмы разных дизайнеров и периодов: с 1870 по 2020 год, которые концептуально скомбинировали. Но об этом чуть позже.

После этого, со слов Болтона, он проанализировал самые актуальные весенне-летние и осенние коллекции 2020 года, чтобы рассмотреть, куда мода идет дальше. «Я чувствую, что в настоящее время мода борется с эфемерностью и непостоянством, - говорит Болтон, - и я подумал, что выявление баланса - между изменениями и стабильностью, быстротечностью, постоянством и устойчивостью - может быть хорошим способом лучше осознать то, в каком направлении мода идет».

Над архитектурой пространства Болтон работал с мультидисциплинарным художником/дизайнером Эс Девлин (которая работала над сценографией для Бейонсе, Канье Уэста, U2, Адель и The Weeknd и для показа 18 коллекций, созданных Николя Гескьером в Louis Vuitton).

Все пространство разделено на фото-пространства, которые навевают идею часов — одна из темного дерева, “почти как внутренность дедушкиных часов“, как объясняет Девлин, а другая из зеркал. Все ощущается по-разному: когда вы находитесь в замкнутом, темном, деревянном, полностью затихшем пространстве, и когда человек находится в огромном, зеркальном, экспансивном, отражающем, фрагментированном пространстве. «Так что это, действительно, выражение того, как ощущалось время тогда, в 1870 году, и как оно ощущается сейчас» —считает Девлин.

Выставка задумана как часы с 60-ю предметами одежды, расположенными в строгой хронологии, чтобы показать полтора века эволюционирующих силуэтов и языка тела, сопутствующего им.

«Исследование 60 минут моды», как выразился Болтон.

Эндрю Болтон

Andrew Toth/Getty Images

Источник:esquire.ru

При этом каждый такой наряд дополнен предметом одежды, произведенным позже по времени (в некоторых случаях столетиями позже), который исследует тот же силуэт, технику или философию.

«Контрхронологии моды, которые являются нелинейными и непоследовательными;  узлы или складки во времени»,- как описывает их Болтон.

(Left) Timeline: Elsa Schiaparelli (Italian, 1890–1973). Evening jacket, winter 1938–39. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Mrs. Pauline Potter, 1950 (C.I.50.34.2);(Right) Interruption: Yves Saint Laurent (French, born Algeria, 1936–2008). “Broken Mirrors” Ensemble, fall/winter 1978–79. Courtesy of Musée Yves Saint Laurent Paris © Yves Saint Laurent

Источник: metmuseum.org; Фото: Nicholas Alan Cope

Некоторые из этих сопоставлений являются буквальными цитатами. Например, интересно видеть черный бархатный вечерний ансамбль Ива Сен-Лорана из осенней коллекции 1978 года, его широкоплечий пиджак, роскошно расшитый Lesage и рядом с ним зимний ансамбль Эльзы Скиапарелли 1938 года (также вышитый Lesage), который непосредственно вдохновил его. Или обтягивающее плиссированное платье-джерси от Azzedine Alaïa 1994 года, как реплику платья Sirène 1951 года от Charles's. Или интригующее вечернее платье 1919 года от малоизвестного дома моды Weeks, которое имеет характерную бочкообразную юбку, которая повторяется в блестящем платье из коллекции Rei Kawakubo (осень 2012 года) для Comme des Garçons.

Другие дизайнеры взяв определённую тему, интерпретировали её по-своему.. Например, для своей осенней  коллекции 1960 года для дома Christian Dior Ив Сен-Лоран “осквернил” великий дом моды своей чикагской курткой, переосмыслив классическую байкерскую куртку. Позже Карл Лагерфельд повторил байкерскую куртку для Шанель осенью 1991 года, он показал ее с футболкой и юбкой из тафты и с бальным платьем. Тем временем осенью 2011 года Джуня Ватанабе использовала байкерскую кожу, чтобы блестяще переосмыслить символический костюм Christian Dior Bar из дебютной коллекции легендарного кутюрье весной 1947 года.

(Left) Timeline: Christian Dior (French 1905–1957). “Bar," spring/summer 1947. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Mrs. John Chambers Hughes, 1958 (C.I.58.34.30); skirt, spring/summer 1947, edition 1969. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Christian Dior, 1969 (C.I.69.40); (Right) Interruption: Junya Watanabe (Japanese, born 1961). Ensemble, fall/winter 2011–2012. Courtesy of Junya Watanabe Comme des Garçons

Источник: metmuseum.org; Фото: Nicholas Alan Cope

Погруженный в исследования, Болтон был поражен тем, как дизайнеры использовали музейные коллекции - «сознательно или бессознательно» - как важный ресурс на протяжении многих лет.  Например, Джон Гальяно приехал, чтобы изучить легендарные платья Мадлен Вионнет 20-х и 30-х годов и сделал свою технику цепляния за тело своей собственной подписью. Любители моды также могут быть удивлены, как и Гескьер, увидеть здесь примеры из коллекции Lump and Bump, созданной дизайнером Джорджиной Годли из Лондона осенью 1986 года, которая предвосхищает собственную знаменитую коллекцию Рей Кавакубо из десятилетия спустя - яркие примеры двух женщин,  дизайнеры исследуют идею дисморфии тела через одежду. 

Выставка показывает, как поменялась мода за 150 лет и, в то же время, осталась прежней. И куда она направляется дальше?

 

1885 Турнюр достигает невероятного угла в 90 градусов на этом прогулочном платье, украшенном тесьмой. / 1986 В деконструктивистском взгляде Йоджи Ямамото на Викторианскую эпоху нижняя часть тюрнюра выглядывает из-под черного шерстяного пальто.

 

1895 Пышные рукава пропорциональны ширине подола юбки на этом шелковом вечернем платье от Mrs. Arnold. / 2020 Сара Бертон из Alexander McQueen напоминает нам своим льняным платьем цвета слоновой кости с черными вставками с объемными рукавами о стиле 19-го века.

 

1902 В этом жакете с вышивкой золотом, шелком и металлической нитью и кружевной жабо от Morin Blossier присутствуют элементы и идиомы мужской одежды 18-го века. 2018 Николя Гескьер из Louis Vuitton обратил внимание на мужскую одежду 18 века. Интерпретировал её и она стала не только мужской...

1902 В этом жакете с вышивкой золотом, шелком и металлической нитью и кружевной жабо от Morin Blossier присутствуют элементы и идиомы мужской одежды 18-го века. 2018 Николя Гескьер из Louis Vuitton обратил внимание на мужскую одежду 18 века. Интерпретировал её и она стала не только мужской...

 

1949 Как мастер-скульптор, Чарльз Джеймс акцентировал внимание на бюсте в своем черном шёлковом атласном платье-тюльпане. 1984 Знаменитое платье от Жан Поль Готье , в котором была трансформирована естественная форма груди. Выступающие геометрические конусы стали культовыми.

 

1987 Кристиан Лакруа довел юбку в этом платье до балетных размеров, добавив кружево и вышивку из гросгрейна и завершив ее парой кринолинов. 1952 Платье-миди из тюля и шелка с пышной юбкой от Charles James.

 

 

Красивый каталог выставки пронизан литературными размышлениями о природе времени, в основном взятыми у писателей начала 20-го века, включая Т. С. Элиота и Вирджинию Вульф. Путешествующий во времени, гендерно изменчивый герой/героиня Вульфа Орландо может быть музой выставки. "Ибо что может быть страшнее откровения, чем то, что это настоящий момент?- пишет Вульф в своем одноименном романе 1928 года. - То, что мы вообще переживем этот шок, возможно только потому, что прошлое укрывает нас с одной стороны, а будущее - с другой."- Майкл Каннингем, чей роман "Часы", получивший Пулитцеровскую премию в 1998 году, черпал вдохновение в романе Вульфа "Миссис Вульф". Дэллоуэй написал короткий рассказ "вне времени", в котором рассматривает один день из жизни одного одесского Бонтропа, начинающийся ранним утром 1870 года и заканчивающийся 24 часами позже в 2020 году.

Николя Гескьер, дизайнер Louis Vuitton (выставка создана при поддержке этого бренда) сказал следующее: “Я думаю, что это квест любого дизайнера, чтобы искать . . . Я не буду говорить "вечность”, но определенное долголетие в нашей работе. Это мода, и очень приятно быть свидетелем нашего времени и говорить: "это то, что я чувствую сейчас, именно сейчас, в этот момент", но когда ваша одежда живет дольше—когда ваш стиль живет дольше—я думаю, что это самое лучшее.”